Im Fürstentum Monaco leben wir an einer Grenze, an der der Unterschied zu Frankreich sofort spürbar ist – nicht nur in steuerlicher Hinsicht. Im Baskenland ist es genau umgekehrt: Obwohl es durch die Grenze zwischen Frankreich und Spanien geteilt ist, bleibt es dennoch durch eine gemeinsame Kultur, tief verwurzelte Traditionen und seine alte Sprache vereint, die sich auf den zweisprachigen Schildern widerspiegelt. So lautet beispielsweise„Euskal Herria“die korrekte Bezeichnung für das „Pays Basque“, das grenzüberschreitende kulturelle und historische Gebiet am westlichen Ende der Pyrenäen, das an den Golf von Biskaya grenzt.
Ich bin ein Anhänger des „Tiny Tourism“, fernab der auf Instagram gezeigten Orte des Massentourismus, und diesen Sommer habe ich das Baskenland als Ziel für eine meiner Entdeckungsreisen gewählt. Die Anreise ist nicht schwierig: Das französische Autobahnnetz ist gut ausgebaut und flüssig befahrbar. In Richtung Südwesten kann man in Toulouse Halt machen, der Stadt der roten Ziegelsteine und der Luft- und Raumfahrt, bevor man Kurs auf den Atlantik nimmt. Im Baskenland ist die Landschaft ländlich und entspannend, mit gepflegten Dörfern, weiß getünchten Häusern mit roten oder blauen Fensterrahmen, grünen Hügeln, Atlantikstränden, Surfern und einem verrückten Klima, bei dem man in die Sonne blickt und trotzdem den Regenschirm mitnimmt.
Das baskische Pelota-Spiel ist allgegenwärtig: Fast jedes Dorf hat seinen eigenen „Fronton“, jene hohe Wand, an die der Ball mit einem kurzen Schläger oder dem typischen Hakenkorb geworfen wird. Einem Spiel auf dem Platz beizuwohnen, wie ich es in Ascain und Guéthary getan habe, während man in einem kleinen Lokal bei einem kühlen Bier oder Cidre und Sardellen aus dem Kantabrischen Meer auf lokaler Butter sitzt, ist ein Lebensgenuss, den ich Hedonisten wie mir nur empfehlen kann. Die riesigen Atlantikstrände waren Ende August voller Menschen. Der berühmteste ist die Grande Plage von Biarritz. Am faszinierendsten finde ich jedoch den Strand von Hendaye, den man mit dem Auto über die Küstenstraße erreicht, die am Rand der Steilküste entlangführt. In Saint-Jean-de-Luz ist der Strand riesig; am Ende sieht man das Fort von Socoa, das die Altstadt vor dem Meer schützte. Und dort in Saint-Jean, auf halbem Weg zwischen Paris und Madrid, wurde am 9. Juni 1660 in der monumentalen Kathedrale des Heiligen Johannes des Täufers die königliche Hochzeit zwischen Ludwig XIV. und der spanischen Infantin Maria Theresia von Habsburg gefeiert. Der zukünftige Sonnenkönig war 22 Jahre alt, und die Hochzeit diente der Ratifizierung desPyrenäenvertrags, der den langen französisch-spanischen Krieg beendete. Das Innere der Kirche ist ein Triumph des vergoldeten Barocks, und über dem Mittelschiff hängt ein Schiffsmodell mit ausgebreiteten Segeln. Eine ältere Dame, die in der Bank neben mir saß, erzählte mir unbedingt, dass das Hauptportal am hinteren Ende der Kirche auf Befehl des Königs zugemauert wurde, nachdem der Hochzeitszug die Kirche verlassen hatte. Und deshalb betritt man die Kirche durch die Seitentür links vom Altar.
Wenn ich imBaskenlandeinen Ort abseits der ausgetretenen Pfade empfehlen müsste, würde ich ein kleines Lokal im Freien vorschlagen, kaum mehr als ein Vordach auf den Felsen am Strand des Vieux Port von Biarritz: Es heißt Eden Rock und bietet den schönsten Sonnenuntergang der Gegend, mit Blick auf die Felsnadeln, darunter den Rocher de la Vierge, der über die Eiffel-Brücke erreichbar ist. Ein wahrhaft ozeanischer Ort, an dem der plötzlich einsetzende, prasselnde Regen niemanden der Anwesenden zu stören scheint. Für uns am Mittelmeer wäre das ein Sturm gewesen. Für sie eine kleine Pause, bevor sie wieder ins Freie gehen, um den Abend zu genießen.
